偶而，抽个空到各地的Coffee Shop观摩、学习，看看人家都怎么处理咖啡，听听别人如何赋予咖啡生命；当然，观摩学习的对象先决条件必须是自家烘焙，且烘的必须是精品或产区的庄园豆。
自接触咖啡那一刻起，至今也历经了十六个寒暑之久，对于哪一洲、哪一国、哪一处产区的豆子该是什么烘焙、有什么特质或风味，虽不敢大言一清二楚，倒也略懂一二，只要敢不惜成本、肯花时间及用心学习，任何人都有可能学有所得，我并无过人之处。
我一再强调，咖啡并非台湾文化，全球的咖啡业并不存在达人或专业之类的能人，生豆是、烘焙是、萃取当然也不例外，在缺乏专业人士教导的情况下，所有攸关台湾咖啡的行业有的只能说是个人经验，不能称之为专业，贴近的说法叫专职，不是专业更不称达人。
在这个自我摸索闭门造车的环境里，烘焙是备受争议的区块！
存在台湾大大小小的烘焙少说也有两千家之多，存在烘焙业最大的问题是咖啡豆烘的好或不好、不熟或过熟？烘焙者并不知道，因为他们缺乏品的能力，不熟的生酸，过熟的焦炭苦，外熟内生、脱水过度、内外皆生、里外都焦—–干香闻不懂，湿香喝不来，于是普遍消费大众不喜欢有酸质表现的咖啡，将苦视之为浓，也在苦与浓之间划上等号，这不仅仅只是错，且是大错特错！
店家老板殷切地问：“感觉如何？”“喝得好吗？”每每这诚恳的问句总让内心既挣扎又犹豫。若以台湾的烘焙水准和经验，是有不少专心、用心的烘焙商该给予掌声嘉许。但若以国际具水准的烘焙评比而言，上述所提所有关于烘焙的问题，都存在台湾烘焙的咖啡豆里，该不该直言都是为难。隐而不言，台湾的烘焙很难突破、提升；照实说来，有几个人能接受批评、挑剔，可以平心静论的？
台湾的咖啡是极主观且自负的行业，各门有各门的说法，各派有各派的论调，所说所话都有拥护者。客人可能不懂，然，客人的嘴巴绝对懂，否则，不会有“只要不酸，什么咖啡都好！”“只要不会苦，哪一国的豆子都无所谓！”的点咖啡法。
国人长久以来代代相传顺理成章接受一杯会苦涩、会尖酸的咖啡，所以咖啡才会和糖、奶精结为铁三角 ，诸不知苦涩或尖酸并不是咖啡应该有的味道，也不是拿不掉的，只因为大多数的消费者自认为不懂，而不敢直言反应；而我，则是基于同业，不愿背负踢馆之名，在吞吐间煎熬不已！
来源：Full House Coffee
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